Эсхинантус – выходец из тропических лесов Южной Азии. Этот удивительный цветок, несмотря на свои достаточно…
| Освещение | яркое, но без попадания прямых солнечных лучей. |
| Температура | летом +20…+25 С
зимой +15…+18 С |
| Полив | по мере просыхания верхнего слоя почвы, более редкий в зимнее время |
| Влажность воздуха | средняя. В летнее время проводится опрыскивание |
| Подкормки | весна-лето 1 раз в неделю |
| Обрезка | до или после цветения |
| Пересадка | молодого растения — ежегодно
взрослого — по мере необходимости |
| Размножение | стеблевыми и листовыми черенками, семенами |
Эсхинантус — яркий представитель Геснериевых. С древнегреческого его название переводится как «искаженный цветок». Цветки эсхинантуса имеют яркую, насыщенную окраску красного или оранжевого цвета и эффектно выделяются на фоне не менее яркой зеленой листвы. Форма у цветков необычная — перевёрнутая. Листовые пластины мясистые, толстые, овальной формы, шириной около 4 см и до 10 см в длину. Цветоносы образуются на концах веточек и имеют кистевидную форму.
В природе эсхинантус растет в Юго-Восточной Азии — Китай, Индокитай, Индия. В естественных условиях длина веток цветка может достигать до 0,9 метра. Виды эсхинантуса тоже поражают своим разнообразием — от кустарников до ампельных растений. Опыляются цветки в природе птичками-нектарницами, имеющими тонкий длинный клюв.
Выращивание эсхинантуса в домашних условиях — задача непростая. Цветку требуется правильный уход. Добиться цветения, к сожалению, удается далеко не часто, но и без цветков растение очень декоративно. Главное — высаживайте в один горшок не один черенок, а несколько. Тогда кустик получится пышным и красивым.
Правильное освещение — один из важнейших параметров при уходе за любым цветком. Эсхинантусу необходимо яркое освещение, но без попадания прямых солнечных лучей. Можно разместить горшок на западном или восточном подоконнике. Если же у вас окна выходят на солнечную сторону, нужно позаботиться о притенении, чтобы на листьях растения не появились ожоги. На северном подоконнике цветку света не хватит, цветения не будет. Кроме достаточного попадания света, необходимо обеспечить и ежедневное проветривание без сквозняков.
Эсхинантус боится резких перепадов температур. Оптимальный температурный режим — +20…+25 С в летний период. С осени требуется понижение температуры до +15…+18 С, но без потери яркости освещения. Несоблюдение температурного режима негативно сказывается на цветении.
Нельзя допускать снижение температуры ниже +15 градусов. При таких условиях растение начнет скидывать листья. При правильном же уходе в начале весны на веточках появятся бутоны. С момента появления бутонов можно возвращать растение к летним температурам — делать это нужно постепенно.
Поливают эсхинантус только после того, как просохнет верхний слой почвы. Просохнуть он должен на несколько сантиметров. Не допускается застаивание воды в поддоне. Если вы полили растение, а в поддон стекла вода — ее нужно вылить.
Нельзя допускать полное пересыхание земляного кома — в этом случае растение начнет скидывать цветки и почки.
При снижении температуры воздуха на осенне-зимний период полив сокращают, он должен быть менее обильным и более редким. При застое воды в почке у цветка начинают желтеть и облетать листья.
Вода для полива берется мягкая, отстоявшаяся, комнатной температуры.
Толстые кожистые листья эсхинантуса удерживают в себе запасы воды, благодаря чему цветок не боится низкой влажности воздуха. Но в летнее время, особенно если очень жарко, его лучше опрыскивать 1-2 раза в день. При опрыскивании не допускайте попадание вода на цветки. Вода для опрыскивания, как и для полива, нужна тепловатая, отстоявшаяся. Допускается устраивать растению теплый душ.
В зимнее время опрыскивание не проводится. Если зимой батареи сильно иссушают воздух, можно поставить горшок в поддон с увлажненным керамзитом.
В период активного роста растение подкармливают каждую неделю, используя для этого универсальное удобрение для цветущих растений. Дозу для подкормки нужно брать меньше, чем для остальных растений — ½ от рекомендованной на упаковке.
Удобрение вносится в субстрат с поливом.
Куст эсхинантуса растет, побеги удлиняются, и со временем вы увидите, что листья в верхней части побегов, у корня, начинают облетать. На здоровье растения это не влияет, но декоративность теряется. Чтобы этого не происходило, периодически проводится обрезка. Делается это до или после цветения. Длинные стебли во время обрезки укорачивают на треть, убирают засохшие листья. А для того чтобы растение кустилось, проводят прищипку верхних частей стеблей.
Пересадку эсхинантуса проводят до или после цветения. Пересаживают путем аккуратной перевалки в горшок со свежим субстратом. Новый горшок подбирается так, чтобы он был больше предыдущего примерно на 2 см в диаметре. Обязательно перед пересадкой обеспечить в новом горшке хороший дренажный слой.
Пересадка молодого растения проводится ежегодно. Взрослые же кусты пересаживают исключительно по мере необходимости — когда корням становится тесно и они начинают вылезать через дренажные отверстия. В целом же тесный горшок не мешает растению хорошо расти и активно цвести. При выборе горшка желательно отдавать предпочтение низким, но широким емкостям.
Чтобы цветок хорошо себя чувствовал, необходимо использовать подходящий субстрат. Подходит рыхлая, насыщенная питательными веществами почвосмесь. Можно купить готовый субстрат в магазине (универсальный) и добавить в него немного керамзита или вермикулита, чтобы он хорошо пропускал воздух. При желании можно приготовить субстрат самостоятельно, для чего понадобится торф, сфагнум, песок и листовая земля в соотношении 2:1:1:2. Самостоятельно приготовленная почвосмесь, конечно же, лучше. Она обеспечит необходимую рыхлость, воздухопроницаемость, а сфагнум не позволит появиться на корнях гнили.
Со временем цветок начинает терять листья и утрачивает свою первозданную красоту. И если обрезка уже не спасает, значит пришло время провести обновление растения. Как правило, прибегать к данной процедуре приходится каждые 3-5 лет.
Черенкование — наиболее простой и эффективный способ размножения эсхинантуса. Для его проведения подходят стеблевые и листовые черенки. Стеблевые получают, отрезав у стебля верхушку длиной около 10 см. На таком черенке должно быть 5-6 узелков. Заготавливать стеблевые черенки нужно до закладки бутонов, либо дождаться окончания периода вегетации. У срезанных черенков удаляют нижние листья, после чего их помещают в воду или сразу в почвосмесь из торфа и песка.
Размещенные в субстрате черенки укрывают полиэтиленовым пакетом для создания тепличных условий. Чтобы ускорить укоренение, перед высадкой обработайте черенки корневином. Можно также посыпать их перед высадкой угольным порошком. На укоренение черенков уходит примерно 2-3 недели. Температура воздуха в помещении, где размещается горшок с черенками, должна быть на уровне +25 градусов.
Размножение листовыми черенками: обрезается листовая пластина вместе с почкой. Срез обрабатывают, а полученный черенок высаживают в емкость с подготовленным субстратом. В качестве субстрата используется смесь из торфяной почвы, дерновой земли и песка в равных пропорциях. Обязательно в горшке, куда планируется высадить черенки, сделать хороший дренажный слой. Поверхность почвы после посадки присыпают тонким слоем песка.
Выращивание эсхинантуса из семян — не самый распространенный способ размножения. После цветения образуются коробочки с мелкими семенами. Высевают эти семена в подготовленный субстрат, равномерно распределяя по поверхности. Емкость с посевами укрывают пленкой, создавая тепличные условия. Увлажняют почву через поддон. После подрастания сеянцев их рассаживают в маленькие горшочки, и уже на следующий год вы сможете увидеть цветение молодых растений.
При правильном уходе эсхинантус более крайне редко. Как правило, проблемы появляются как раз из-за нарушения основных правил ухода за цветком.
Могут сказываться и болезни:
При появлении серой гнили на листьях можно увидеть пятнышки, которые потом становятся мягкими. Появлению серой гнили способствует переувлажнение субстрата, застой воды в горшке, пониженная температура воздуха и сквозняк. Бороться с серой гнилью можно при помощи Фундазола одновременно с устранением ошибок в уходе за цветком.
При появлении мучнистой росы на листьях образуется белый налет. Под воздействием болезни листья засыхают и опадают. Развитию заболевания способствуют пониженная температура с повышенным уровнем влажности воздуха. Если заболевание только появилось, опрыскайте растение раствором перманганата калия. При сильном распространении заболевания пораженные участки срезают, а после этого цветок опрыскивают Топазом или Вектрой согласно инструкции. Для профилактики мучнистой росы проводят опрыскивание раствором мыла (4 грамма) и кальцинированной соды (5 г) в 1 литре воды.
Из вредителей на растении чаще всего поселяется тля, щитовка и мучнистый червец.
Тля — мелкий вредитель, появляясь на растении, приводит к пожелтению листвы и ее опаданию. Когда тли немного, можно попробовать избавиться от нее при помощи раствора хозяйственного мыла или экстракта черного горького перца. Чтобы приготовить экстракт, нужно 200 грамм сушеного перца измельчить и смешать с небольшим количеством воды. Полученный раствор доводят до кипения и кипятят в течение часа на медленном огне. Настой оставляют на сутки для настаивания, затем процеживают, разливают по стеклянным емкостям и хранят в темном месте. Затем готовится раствор — на 1 литр воды берется 5 грамм мыла и 10 грамм приготовленного перечного экстракта. Таким раствором обрабатывают листья. Или можно использовать готовые препараты — например, Фитоверм.
При появлении щитовки на листьях и побегах появляются коричневые бугорки. Листья начинают желтеть и засыхать. При небольшом количестве вредителей растение можно обработать чесночным настоем. Раствор готовят из 0,5 литра воды и 1 ч.л. измельченного чеснока. Приготовленный раствор настаивают в течение суток, после чего процеживают. Из готовых препаратов можно использовать Актар.
При нападении мучнистого червеца в пазухах листьев и на стеблях можно увидеть похожий на вату налет. Пораженный вредителем цветок начинает вянуть и может погибнуть. При появлении мучнистого червеца протрите растение ватой со спиртом или смоченной в растворе хозяйственного мыла. При большом количестве вредителей лучше воспользоваться готовыми растворами, например, Актарой.
Для защиты растения от вредителей можно проводить профилактическую обработку раствором из 1 литра воды и 10 капель эвкалиптового масла. При борьбе же с вредителями помните, что часто одной обработки бывает недостаточно и приходится проводить повторную через 1-1,5 недели.
В природе насчитывается порядка 200 видов эсхинантуса. Выращивают же в домашних условиях около 15-ти. Расскажем о самых популярных из них.
Имеет эффектную листву с белыми полосками. С изнаночной стороны листовые пластины имеют каштановый цвет. Листья вырастают до 10 см в длину. Такой кустик очень эффектно смотрится в подвесном кашпо в качестве ампельного растения. Цветки у мраморного эсхинантуса декоративностью не отличаются.
Наиболее популярный вид. Представляет собой полукустарник с длинными, до полуметра, стеблями. Мясистые листья вырастают до 10-12 см в длину и имеют продолговатую форму. Цвет листьев — изумрудный. Цветки — красные, образуются на верхушках ветвей, собраны в кистевидные соцветия по 10-12 шт.
Это тот же эсхинантус красивый, но с листвой меньшего размера и по кромке листьев имеется красное окаймление. Стебли бледно-красные, цветки — палево-розовые, в диаметре достигают около 6 см.
Этот вид имеет необычные, словно искривленные листья и стебли. Визуально они напоминают кудри. Листья восковые, глянцевые, темно-зеленого цвета. Цветете красновато-оранжевыми цветами, которые образуются на верхушках ветвей и в листовый пазухах.
Данный вид в выращивании проще описанных ранее. Он нетребователен в уходе. Свисающие ветви имеют темно-зеленые листья со срединной жилкой. Цветки собраны в соцветия, которые образуются на верхушках стеблей. Цветки имеют насыщенно-красный цвет.
Этот вид пришел к нам с острова Ява. Стебли бледно-красные, листья небольшие, овальные, темно-зеленого цвета. Изнаночная сторона листвы более бледная. Цветет цветами насыщенно-красного цвета, собранными в соцветия на верхушках стеблей.
